Южная Гоби была моей мечтой: мне очень хотелось посмотреть на местный буддизм тибетского толка, распространенный у кочевников.
Познакомившись с парой семей пастухов, могу сказать, что несмотря на наличие молельных уголков с буддийской символикой, веру в будд здесь заменяют обычный культ предков и суеверие ничем не уступающей черной кошке, перебежавшей вашу дорогу. Как мне показалось, достаточно просто. Монголы-кочевники вообще не говорят о будущем - от этого мои попытки взять интервью о местном буддизме упираются в зияющую пустоту. Есть ли у вас мечта? Кем будут дети после того, как закончат учебу, тоже пастухами? Всё неэтично. А в России я казался себе вполне вежливым человеком.
Из красного уголка юрты, встретившейся нам у озера Кара-уус нуур, осуждающе поглядывает фотопортрет матери главы семейства. Рядом стоит картинка с изображением буддийской Белой Тары - дамы равнопочитаемы.
Гоби полна такими юртами. Только ближе к центру страны у них пасутся лошади, а на юге чаще встречаются верблюды.
Скот - вот чем действительно гордятся пустынники. У алтарей внутри юрты висят победные трофеи лошадей или верблюдов. Каждый июль во всех аймаках на них устраивают забеги - медали победителей гордо красуются в домах хозяев.
Цена одного коня составляет примерно 1 миллион тугриков (делите на 37 - получите эквивалент в рублях), верблюда - два. В общем, один верблюд - один поддержанный уазик.
Скот - это, конечно, ещё мясо, молоко и шерсть.
Все из перечисленного я уже оценил лично - ощущения не однозначны. Например, молоко и мясо - обычный ужин семьи пастухов южной Монголии: первое сентября я так и отпраздновал. Гостей в юрте встретили монгольским свежим кумысом (лошадиным молоком, по вкусу чем-то похожим на кефир), коровьим (?) сыром, который вот никак не пойдет к вину, и варёным желудком ягненка (жесть, меня не стошнило - и слава богу).